:: WWW.TAUNUSFINLAND.COM ::

Eli pellin alla on 2.0 OHC seuraavalla kokoonpanolla:

-porattu

-285 nokka

-säädettävä nokkapyörä

-Weber DGV kaasari

-kansi portattu

-Martelius peltisarja

-1.6 Sierran sytkä

Edellisen omistajan mukaan liikkeessä säädetty. (Oli siitä joku kuittikin)
Kävin tänään mittaamassa päästöt, HC 3500-4000 ja CO 2.0-2.5, riippuen lämpötilasta ja sytkän säädöstä.
Eli mitä tuolle pitäisi tehdä, että saisi HC alle 1000? Mikä vikana?
Tulpat katsoin, oli hieman nokiset, muuten hyvät. Kärkiväli ehkä hieman pieni.
Tyhjäkäynti on tosi ronskin kuuloinen, olisiko nokkapyörä säädetty väärin?
Toimii kyllä muuten hyvin, mutta moottorijarrulla ja tasakaasulla alle parin tonnin kierroksilla nykii.

Eli palamattomia on liikaa ja siitä johtuu tuo korkeahko hc-arvo. Häkä on kutakuinkin aisoissa, mutta se nyt tässä tapauksessa lisää vaikeusastetta, sillä sitä nostamalla tulee hooceet alas mutta ei niin paljoa että molemmat olisi sallituissa rajoissa.

Onko sinulla mitään tietoa tuosta nokasta ja nokkien välisestä kulmasta? Varsin usein näissä yksikaasutin systeemeissä käy niin että vähääkään tiukempi nokka koneessa tekee sen että alipaineet katoaa imusarjasta täysin tyhjäkäynnillä ja käynti on todeellakin roisin kuuloista. Tuplilla tätä ongelmaa ei ole, ja kestää tosi rajun kepin ja vielä saa päästöt aisoihin.

Ensimmäiseksi voisi katsoa venttiilivälykset, etteihän vain kanna. Jos ei niin käytännössä tuota venttiilien yhtäaikaista aukioloaikaa saa pienennettyä varsin kätevästi suurentamalla venttiilivälyksiä. Kovin suuria ei sille rintamalle tarvitse tehdä kun asettuu arvot. Eli tässä sinun tapauksessa epäilisin että overlappia on liikaa ja palamatonta polttoainetta karkaa pakoputkeen ventiilien liian pitkän yhtäaikaisen aukiolon vuoksi. Pikku nakutus ja rallatus katsastuksessa on vain hyvästä

Luonnollisesti uudet tulpat ja ilmansuodatin kehiin ja eipähän siinä muuta kuin kokeilemaan uusin "säädöin".

Jos huohotin on vedetty lohosta imusarjaan, muuta se ilmansuodattimeen, tämä parantaa tyhjäkäynti varsin paljon ja myöskin säädettävyyttä. En kehoita sitä huohotinletkua viemään runkopalkin sisällä sinne auton alle.

Tuo nykiminen sitten kielii hieman ahtaista suuttimista. En ihan tarkalleen tiedä kuinka ylös tyhjäkäyntipiiri noissa kaasareissa tulee ennen pääsuutin piirin suuttimien mukaan tuloa, tuo voi olla juuri siinä taitteessa.

meinasin Pöhön kanssa samaa, että pistä välyksiä venttiileihin niin että tuntuu ja kuuluu, voi mennä sillä..

ja jos ei mikään tommonen "oikee" konsti auta ni sit vaan reilusti jäänestoo tankkiin rupee päästöt tippuun... eikai kovin terveellistä koneelle ajella semmosella pitemmänpäälle mut kyl sillä aina yks katsastusreissu huoletta sujuu...

Kiitoksia asiallisista vinkeistä.

Ratkeaisikohan ongelma kokonaan tuplilla? On ollut muutenkin mielessä jos laittaisi semmoiset.

Eipä ole nokasta tarkempaa tietoa, en ole ihan varma noista asteistakaan..

Mites paljon sitä välystä uskaltaa laittaa? Vakiot näyttäis olevan imu 0.2, pako 0.25.
Kyllä siellä käyntiäänestä päätellen joskin verran välystä on Pitää kyllä tarkastaa, jos joku päivä ehtisi.

Ongelma ratkeaa tupilla 95% varmuudella. Jos meinaat noilla eväillä asiaa ratkoa niin nokan ajoituksella voisi jotain kokeilla pelata ja välyksillä loput. 0.4 ja 0.45 tai jopa 0.5 voisi apua anta. Rallattaa,,, kyllä mutta ääntähän maailmaan mahtuu.

Perus setti yleensäki meikäläisellä jos päästöjen kanssa ongelmia, uudet öljyt ja suodatin ja tulpat. Aina toiminu, laite ku laite. Tossa tapauksessa tosin vois lisätä sen venttiilivälysten räpläämisen listalle.

Mistäs saisi ohjeet nokkapyörän säätämiseen? Ei ole ikinä tullut semmoista tehtyä.

Helpoin on säädettävä nokkapyörä ja meilläpäin se on tehty itse.Ratas sorviin julkisivu suoraks sitten sorvataan sopiva välilautanen johonka vedetään 3 reikää se keskitetään rattaaseen porataan rattaaseen reiät jotka kierteytetään m8 ja sorvataan rattaan "pienat"poikki.Ja lautanen tietty pultataan 3pultilla keskiöön.Ja lautasen ulommat reiät viilataan pitkiksi.Ei tietty näytä niin hienolta ku billet kalikka mutta saman asian ajaa.Tosiaan tolla masinolilla on saatu 500 yksikköä hc:tA alas mutta tässä tapauksessa ei taida riittää.Niin ja sitten tarkistamaan ettei ole r-tupat ja johdot sattunu samaan koneeseen.nostaa juurikin hc:ta.

jucca kirjoitti:Mistäs saisi ohjeet nokkapyörän säätämiseen? Ei ole ikinä tullut semmoista tehtyä.

Yläkuolokohdassa venttiilien vaihtaessa mittaat paljon on imuventtiili auki. Tuollaisella nokalla yhdellä kaasarilla imuventtiili jos on 2mm auki on se varsin lähellä totuutta. Mittaa myös pakoventtiilin aukiolo milleissä ja vertaa sitä imun vastaavaan lukemaan. Nyrkkisääntönä voi pitää imu 0.5mm enemmän auki kuin pako.

Eli kiteytettynä. Mittaat ensin venttiilinjousen retainerista (siis se lautanen joka pitää v-jousen nipusssa) matkan sylinterinkanteen venttiilin ollessa kiinni. Sitten pyörität koneen yläkuolokohtaan jolloin imu lähtee jo aukeamaan, mittaat uudestaan samasta kohdasta. Vertaat näitä lukemia toisiinsa ja jos saat tulokseksi noin 2mm ollaan varsin lähellä. Tee sama mittaus myös pakoventtiilille samalla kaavalla ja vertaa näitä lukemia sitten toisiinsa.

Jos käytössäsi on heittokello ja magneettijalka saat sillä homman hoidettua tosi hyvin.

Katsoppa ja mittaa muuten ihan mielenkiinnosta matka siitä väyksen säätömutterin ja kiristysmutterin välinen matka ts paljon siinä on kierrettä näkyvissä. (muttereiden välinen matka pitäisi olla 5-5.5mm) Noissa hiotuissa nokissa menee hommat perseelleen siinä, että nokan perusympyrän pienentyessä keinuvipu joutuu väärän asentoon ja se sotkee sitten puolestaan nokan toiminnan tosi tehokkaasti. Yleensä nostoa tulee lisää mutta asteet vähenee (perusympyrä pienenee). Aika harvoin tilanne on toisinpäin.

OHC:n kansi, jos siitä meinaa hyvän tehdä pitää käyttää auki, tehdä venttiilityöt tasata venttiilien sijoitus kanteen, mitata venttiilinvarren mitta ventttiilikoneiston puolelta, ja hiotuttaa siihen näillä arvoilla kansikohtainen nokka. Tällöin jokainen venttiili nostaa varmasti yhtä paljon ja keinuvivut tulevat kerralla oikeaan asentoon ilman lash-cap kikkailuja. Nokka kestääkin tosi paljon paremmin.

Noiden päästöongelmien kannalta tarkasteltuna olisi mielenkiintoista nähdä miten niille kävisi jos säätäisi tuon nokan niin, että pakoventtiili on kiinni yläkuolokohdassa. Tällöinhän sinne pakoputkeen ei niitä palamattomia pääse. Tällä saa takuulla murean alaväännön mutta tehot yläkierroksilla putoaa olemattomiin. Muista koepyöritys ennen käynnistämistä ettei vain tule ventiili/mäntä-kosketusta.

Ei toi vipusuhteen muutos asteisiin vaikuta mitään, nostoon kylläkin.
Ite oon noi oharin kannet tehny niin, että venttiilit on lyhennetty sopivan mittaisiksi.
Nokan perusympyrästä riippuu pärjätäänkö orkkis tyylisillä kiikuilla vai tarvitaanko pitkäpintaisia kiikkuja. Tämä yhdistettynä oikean mittaisiin ventiileihin takaa huolettoman toiminnan eikä tarvi kikkailla mitään.

Saitkos päästöjä kohdalleen ?
Veikkauksena heittäisin et nokkana saattaisi olla BP285:n. Itsellä oli ko. nokka ja päästöt oli jotakin samaa luokkaa. Kokeilin 0.40 väljyksillä ei onnistunut. Kuulin et eräs olisi saanut tuon nokan läpi 1mm venan väljyksillä :?
Vaihdoin vakio kepin paikoilleen ja päästöt heti OK

En alkanut tuota laittamaan, laitos on myyty eteenpäin.. Ei sen puoleen haitannut nuo päästöt kyseisessä autossa, kun ei tarvinnut katsastuksessa mitata ollenkaan, ajattelin vain jos olisi uudempaan Taunukseen vaihtanut tuon koneen.

saiskohan blf 32/33 ( 300/10,16)menemään millään "vilunkipelillä"leimasta läpi ja 32/36dgav:lla tod,näköisesti ?nyt niitä hyviä ideoita tarvitaan,tai,saakos nokkaa vaihdettua ilman että tarvis konetta tai kantta nostaa pois?

tuostahan oli joskus juttua et joku oli taunukseen tehny reiän tulipeltiin ja tuhkakupinreiän kautta vetäny nokan pois en sit tiedä et onnistuuko.